Cómo instalar Durlock paso a paso: guía para hacer una pared correctamente
Lo que corregimos en junio de 2026 en un departamento de Rosario: montantes puestos «más o menos cada 40 a 60», tornillos T2 uniendo perfiles y juntas tapadas a pura masilla. La secuencia correcta, con una comprobación al final de cada etapa.
Instalar Durlock no es especialmente complicado cuando entendés cómo funciona el sistema. El problema aparece cuando uno lo interpreta como «poner unos perfiles, atornillar placas y después tapar las juntas». Ahí empiezan los errores.
Lo vi claramente en junio de 2026, cuando Lucas me llamó desde Rosario porque estaba haciendo un dormitorio extra dentro de su departamento. Cuando llegué, ya tenía una parte de la estructura armada y varias placas presentadas.
«Vi un par de explicaciones y parecía fácil, pero algo no me está cerrando».
Y tenía razón. La pared estaba más o menos derecha, pero había problemas en la separación de los montantes y en las fijaciones. Había interpretado que los perfiles podían ponerse «más o menos cada 40 a 60 centímetros» y también había usado tornillos T2 para unir perfiles.
Son detalles que parecen menores hasta que entendés que Durlock es un sistema. Cada placa, perfil, distancia y tornillo cumple una función.
En esta guía te voy a explicar cómo instalar Durlock paso a paso para hacer una pared interior, qué materiales necesitás, cada cuánto colocar los montantes, qué diferencia hay entre los tornillos T1 y T2, cómo colocar las placas y cómo hacer correctamente las juntas. También voy a mostrarte qué revisar antes de avanzar de una etapa a la siguiente. Muchas veces corregir algo lleva cinco minutos cuando la estructura todavía está abierta y varias horas cuando ya colocaste las placas.
Esta guía está orientada a tabiques interiores de construcción en seco. Cuando haya instalaciones eléctricas, sanitarias, requisitos especiales de protección contra fuego o situaciones que puedan involucrar elementos estructurales del edificio, conviene recurrir al profesional correspondiente.
El sistema completo, placas, cielorrasos y usos: guía de drywall y Durlock.
Qué necesitás para instalar una pared de Durlock
Antes de cortar el primer perfil, conviene tener claro qué elementos forman realmente una pared de Durlock.
Una pared de construcción en seco no es solamente una placa de yeso. Tiene una estructura metálica interior formada por soleras y montantes, placas fijadas a esa estructura y, según el caso, material aislante dentro de la cámara. Después viene el tratamiento de juntas con masilla y cinta.
- Soleras
- Las guías horizontales de la pared, en piso y techo. En la pared simple de Durlock son de 70 mm, de chapa zincada de 0,50 mm como mínimo (IRAM IAS U 500-243).
- Montantes
- Los perfiles verticales que van dentro de las soleras y reciben las placas. De 69 mm y 2,60 m de largo. No son estructurales: no confundirlos con los perfiles PGC estructurales del steel framing.
- Placas
- De 12,5 o 15 mm, una por cara. Estándar en locales secos; RH si el local es húmedo o si por dentro pasan caños; RF si se exige resistencia al fuego.
- Fijaciones
- Para las soleras, tarugo de expansión de nylon n.° 8 con tope y tornillo de 5 × 45 mm. Para la pared, dos tornillos distintos: T1 y T2.
- Juntas
- Masilla y cinta de papel microperforada de 50 mm.
- Aislante
- Si el proyecto busca mejorar el comportamiento acústico o térmico: lana de vidrio o de poliéster dentro de la cámara.
Cuál conviene en cada ambiente: qué placa usar: estándar, RH o RF.
Para las fijaciones aparecen dos elementos que conviene diferenciar desde el principio:
- Tornillo T1se utiliza para la unión entre perfiles metálicos.
- Tornillo T2se utiliza para fijar las placas a los perfiles.
Esto parece un detalle, pero no lo es. Cuando revisé el trabajo de Lucas, encontré varios perfiles unidos con T2. Había comprado tornillos y había supuesto que, siendo todos parte del mismo tabique, servían para prácticamente lo mismo.
No. La guía de instalación de Durlock diferencia las fijaciones y específicamente indica el T1 para la unión de los perfiles. El T2 corresponde al emplacado. La diferencia completa está en el paso 4.
Entre las herramientas habituales conviene tener:
- Cinta métrica y lápiz
- Hilo entizado
- Nivel
- Plomada o nivel láser
- Herramienta para cortar perfiles
- Trincheta y regla metálica
- Serrucho de mano
- Atornilladora con tope regulable
- Agujereadora sin percusión y mecha
- Espátulas y llana
La atornilladora con tope regulable controla cuánto se hunde el tornillo. Para los tarugos en hormigón, Durlock desaconseja la rotopercutora: agujereadora sin percusión.
Comprobación antes de empezar
Antes de avanzar, poné todos los componentes en el piso y revisá que realmente tengas:
- Soleras
- Montantes
- Placas
- Tornillos T1
- Tornillos T2
- Fijaciones para piso y techo
- Masilla
- Cinta de papel
- Aislante, si el proyecto lo necesita
- Herramientas de medición y nivelación
Improvisar materiales en mitad del armado suele terminar en improvisar también la instalación.
| Material | Montantes cada 0,40 m | Cada 0,48 m |
|---|---|---|
| Placa de yeso | 2,05 m² | 2,05 m² |
| Solera de 70 mm | 1,00 m (+10 a 30 % de refuerzos) | 1,00 m |
| Montante de 69 mm | 3,00 m | 2,50 m |
| Tornillos T1 | 10 | 8 |
| Tornillos T2 | 30 | 26 |
| Fijaciones a piso y techo | 3,5 | 3,5 |
| Cinta de papel | 3,30 m | 3,30 m |
| Masilla | 1,80 kg | 1,80 kg |
| Lana de poliéster | 1,05 m² | 1,05 m² |
Antes de empezar: medidas que no conviene improvisar
Una de las confusiones más frecuentes al hacer una pared de Durlock tiene que ver con la separación de los perfiles. No alcanza con distribuir algunos montantes para que la placa «tenga dónde agarrarse». La modulación forma parte del sistema.
Según la documentación de Durlock, los montantes se colocan cada 0,40 o 0,48 m, dependiendo de la configuración. Cuando las placas se colocan verticalmente, la separación indicada es de 0,40 m.
Un tabique de Durlock visto de frente, con la primera placa puesta
Esto fue exactamente lo que había interpretado mal Lucas. Cuando llegué a su departamento encontré montantes con separaciones diferentes. Algunos estaban relativamente cerca; otros, bastante más separados. Me explicó que había entendido que podían colocarse:
«Más o menos cada 40 a 60 centímetros».
Ese «más o menos» es justamente lo que hay que evitar. La posición de los perfiles determina dónde apoyan las placas y dónde pueden realizarse correctamente las fijaciones. Si modificás arbitrariamente la modulación porque un perfil te resulta más cómodo unos centímetros hacia un lado, después aparecen problemas al momento de presentar las placas.
¿Montantes cada 40 o 48 cm?
No conviene elegir entre 40 y 48 cm al azar. La modulación tiene que definirse en función del sistema de emplacado que vas a ejecutar. Para una configuración con placas colocadas verticalmente, la referencia que utilizo es la de montantes cada 40 cm, siguiendo la indicación de Durlock.
0,40 m
Placa vertical. La única modulación admitida. Con placa estándar de 12,5 mm, la pared simple llega a 4,00 m de altura.
0,40 o 0,48 m
Placa horizontal. Se emplaca empezando por arriba. Con montantes cada 0,48 m, la altura máxima baja a 3,75 m.
Lo importante es definir esta medida antes de empezar a montar la estructura. También hay que pensar anticipadamente dónde quedarán:
- Encuentros de placas
- Puertas
- Instalaciones
- Elementos que después requieran algún refuerzo
- Encuentros contra paredes existentes
¿Por qué estas medidas importan tanto?
Porque una pared de construcción en seco trabaja como un conjunto. La placa no está suspendida de manera independiente: se fija sobre una estructura metálica. Si la estructura está mal modulada, trasladás el error hacia el emplacado.
Después empiezan los parches: agregar un perfil porque una junta quedó en el aire, colocar un tornillo donde no corresponde o intentar acomodar una placa a una estructura que no se pensó para recibirla. Por eso prefiero invertir unos minutos más en replantear antes de tocar el atornillador.
Comprobación antes de montar la estructura
Marcá sobre la solera dónde debería ir cada montante y medí nuevamente. Preguntate:
- ¿La separación se mantiene constante?
- ¿Sé dónde van a terminar las placas?
- ¿Hay una abertura para una puerta?
- ¿Necesito prever instalaciones?
- ¿Tengo que incorporar aislación?
- ¿Hay algún elemento pesado que vaya a fijarse posteriormente a esa pared?
Si alguna de esas preguntas todavía no tiene respuesta, es mejor resolverla con el tabique abierto que después de emplacar.
Cómo instalar Durlock paso a paso
Una vez definidos los materiales y la modulación, llega el momento de montar la pared.
Yo prefiero pensar la instalación como una secuencia en la que cada etapa habilita la siguiente. No cierro hasta comprobar la estructura, no coloco la segunda cara hasta revisar el interior y no termino juntas intentando corregir errores de emplacado con masilla.
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Paso 1. Marcá exactamente dónde va a quedar la pared
El primer paso es replantear la ubicación del nuevo tabique. Marcá en el piso la línea que va a seguir la pared, con tiza y línea o hilo entizado, y trasladá esa referencia al techo y a los encuentros laterales.
No confíes únicamente en que una pared existente está perfectamente escuadrada. Medí el espacio que necesitás y verificá la alineación. Si estás dividiendo un ambiente, este momento es especialmente importante porque unos pocos centímetros pueden cambiar mucho el uso del espacio resultante.
Por qué importa: todo lo que hagas después toma este replanteo como referencia. Una solera torcida produce una estructura torcida; la placa solamente termina haciendo visible el error.
Comprobación
Antes de perforar nada, mirá el trazado completo desde ambos lados y medí nuevamente las dimensiones de los dos espacios que vas a generar.
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Paso 2. Colocá y fijá las soleras
Con el replanteo listo, se colocan las soleras que van a guiar la estructura. Las fijaciones deben ser adecuadas al soporte sobre el que estás trabajando. No es lo mismo fijarse sobre determinado tipo de mampostería que sobre otro soporte.
La solera inferior marca el recorrido del tabique en el piso y la superior debe quedar perfectamente alineada con ella. Acá no sirve que una esté «aproximadamente arriba» de la otra.
- Fijacióntarugo de expansión de nylon n.° 8 con tope y tornillo de 5 × 45 mm
- Separacióncada 0,60 m como máximo
- Solera superiora plomo con la inferior, con plomada o nivel láser
Por qué importa: los montantes trabajan entre ambas soleras. Si piso y techo no coinciden, los perfiles verticales empiezan a entrar forzados o inclinados y después resulta más difícil conseguir un plano correcto para las placas.
Comprobación
Verificá con nivel, plomada o láser que la solera superior coincida con la inferior antes de seguir.
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Paso 3. Instalá los montantes respetando la modulación
Ahora colocá los perfiles verticales dentro de las soleras manteniendo la separación definida. Como expliqué antes, Durlock contempla modulaciones de 0,40 o 0,48 m y, cuando el emplacado es vertical, la referencia es 0,40 m. La guía rápida pide cortarlos 1 cm más cortos que la altura total.
No midas un montante respecto del anterior sin volver a comprobar el conjunto. Si vas acumulando pequeños errores, el último perfil puede terminar bastante desplazado.
En el trabajo de Rosario tuvimos que desarmar parte de esta etapa. La estructura de Lucas no estaba perdida, pero había que volver a ordenar los montantes. Eso fue mucho más rápido que intentar adaptar todas las placas al error.
Por qué importa: los perfiles no están ubicados simplemente para darle rigidez a la pared. También determinan los puntos de fijación y soporte de las placas.
Comprobación
Antes de atornillar todo, apoyá visualmente una placa o trasladá sus medidas sobre la estructura. Las juntas previstas tienen que coincidir con apoyos adecuados: cada junta vertical, sobre el eje de un montante.
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Paso 4. Uní los perfiles con tornillos T1
Este es uno de los puntos donde más fácil resulta equivocarse si compraste todos los tornillos juntos. Para unir perfil con perfil, corresponde el tornillo T1. El T2 no reemplaza al T1 para esta función.
Tornillos del sistema según la ficha de pared simple y el documento de seguridad de Durlock. Medidas: ejemplos de lo que vende Easy, consulta del 26 de septiembre de 2026. Característica T1 T2 Qué une Perfil con perfil Placa con perfil Cabeza Tanque, extraplana Trompeta Punta Aguja (punta mecha con perfiles PGC o caños de hierro) Aguja Rosca Hasta la cabeza No llega hasta la cabeza Norma IRAM 5471 IRAM 5470 Medida en Easy 4,2 × 14,2 mm 3,5 × 25,4 mm Por m² de pared, con montantes cada 0,40 m 10 30 ¿Sirve para unir perfiles? Sí: es su función No. La cabeza trompeta no aprieta chapa con chapa y la rosca no llega hasta la cabeza: Durlock no lo admite Cuando le señalé esto a Lucas, miró la estructura y me dijo:
«Bueno, entonces no era solamente cortar perfiles y empezar a cerrar».
Exactamente. Cada fijación tiene una función dentro del sistema.
Con la estructura armada y todavía abierta, la ficha de Durlock pide resolver también los refuerzos: para cajas de luz, para la fijación futura de objetos pesados y para el anclaje de carpinterías y griferías. Qué se puede colgar después y dónde conviene reforzar: tarugos para Durlock y refuerzos para cargas pesadas.
Por qué importa: utilizar las fijaciones indicadas permite que cada componente quede unido de la manera prevista por el fabricante. No tiene sentido respetar perfiles, medidas y placas para después cambiar arbitrariamente el elemento que los vincula.
Comprobación
Recorré toda la estructura antes de emplacar y revisá cada unión. Perfil con perfil: T1. Si encontrás T2 utilizados para resolver esas uniones, corregilo ahora.
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Paso 5. Colocá la primera cara de placas
Con la estructura revisada, podés empezar a colocar las placas. Según la guía rápida de Durlock, las placas deben quedar separadas del piso 1,5 cm; la ficha técnica habla de 10 a 15 mm. No es cuestión de apoyar la placa en el piso, atornillar y seguir.
Los tornillos utilizados para fijar placa a estructura son los T2. La ficha técnica de la pared simple establece referencias de separación para estas fijaciones:
- Centro de la placaun T2 cada 25 o 30 cm
- Bordes y juntascada 15 cm como máximo, sobre el montante
- Distancia al borde1 cm
- Cabezarehundida, sin desgarrar el papel
- Juntasverticales sobre el eje de un montante, trabadas y con bordes del mismo tipo: rebajado con rebajado, recto con recto
No conviertas estas medidas en una obsesión milimétrica, pero tampoco distribuyas tornillos al azar.
Por qué importa: los tornillos sujetan la placa contra una estructura pensada para recibirla. Una fijación irregular puede dejar zonas peor sujetas o complicar el comportamiento de las juntas. También es importante colocar correctamente la cabeza del tornillo: tiene que permitir el posterior tratamiento superficial sin destruir el papel de la placa.
Comprobación
Después de colocar cada placa, recorré sus bordes y el centro. Revisá que todos los tornillos hayan tomado el perfil y que la placa haya quedado plana, sin forzarla. Si un tornillo quedó mal, no lo fuerces: sacalo y poné otro al lado.
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Paso 6. Colocá aislación e instalaciones antes de cerrar
Una vez colocada la primera cara aparece una ventaja importante del sistema: el interior de la pared todavía está accesible. Ese es el momento de colocar la aislación prevista y resolver las instalaciones que correspondan.
Si querés mejorar el comportamiento acústico de una división entre dormitorios, por ejemplo, no tiene mucho sentido acordarte del material aislante después de haber cerrado ambas caras. Lo mismo ocurre con cañerías o cableados previstos en el proyecto.
Con la primera cara atornillada, la lana se acomoda entre los montantes sin comprimirla. Del otro lado, la cámara sigue a la vista hasta que la revisás entera. En el orden de la ficha de Durlock, las instalaciones y los refuerzos van antes de la primera cara, cuando la estructura está abierta de los dos lados, y el aislante, después de ella. Lo que no puede pasar es llegar a la segunda cara con cualquiera de las dos cosas pendiente.
Lana de vidrio, de roca o de poliéster, y cuánto aporta cada una: aislación acústica de una pared.
Por qué importa: cerrar el tabique transforma una estructura completamente accesible en una cámara interior. Abrirla nuevamente significa cortar placas y rehacer terminaciones.
Comprobación
Antes de colocar una sola placa de la segunda cara, recorré el tabique completo. Revisá aislación, instalaciones, refuerzos y cualquier elemento que vaya a quedar oculto.
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Paso 7. Cerrá la segunda cara de la pared
Solamente cuando el interior esté terminado conviene colocar las placas de la segunda cara. Repetí el criterio de fijación y evitá forzar placas para corregir errores de estructura. Las juntas de esta cara van trabadas respecto de las de la primera: no pueden coincidir sobre el mismo montante de los dos lados.
Si una placa no apoya como debería o una junta queda sin soporte, frená y entendé qué está pasando. La placa no debería convertirse en el elemento encargado de «enderezar» lo que quedó mal debajo.
Con las dos caras puestas, Durlock pide sellar los encuentros del tabique con la losa, el piso y las paredes existentes.
Por qué importa: el emplacado es la consecuencia de una buena estructura, no su corrección.
Comprobación
Mirá el plano general de la pared con luz lateral si es posible. Buscá desniveles, sectores flojos, tornillos mal colocados o uniones que necesiten corregirse antes de empezar el tomado de juntas.
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Paso 8. Hacé correctamente las juntas
Una pared de Durlock no termina cuando colocaste el último tornillo. Las juntas entre placas necesitan un tratamiento con masilla y cinta de papel, realizado por etapas.
Cuando llegué a la obra de Lucas también encontramos este problema. Había pensado en disimular algunas uniones simplemente aplicando bastante material encima. La lógica correcta es otra: la cinta forma parte del tratamiento de la junta. Después se aplican las capas de masilla necesarias para integrar la unión y conseguir una superficie preparada para la terminación final.
Cada capa, más ancha que la anterior
- Capa fina de masilla sobre la junta10 cm
- Cinta de papel microperforada, asentada en esa masilla15 cm
- Recubrimiento de la cinta30 cm
- Terminación con llana30–35 cm
Anchos de la guía rápida de Durlock, con la junta en el centro de cada barra. Sobre tornillos y perfiles de terminación van dos manos. Si la pintura es exigente o la pared recibe luz rasante, se suma un masillado total, opcional según la ficha: la guía rápida lo describe como dos manos cruzadas de 1 mm como máximo, pintable 4 horas después. Por qué importa: la junta es un encuentro entre placas. No se resuelve solamente «rellenando el hueco». Aplicar una enorme cantidad de masilla de una sola vez tampoco reemplaza el procedimiento correcto y normalmente hace más difícil conseguir una superficie pareja.
Comprobación
Antes de pintar, observá las juntas con iluminación rasante. No deberían aparecer escalones bruscos, bordes de cinta visibles ni acumulaciones exageradas de masilla.
¿Cuánto sale hacerla, en materiales y con colocador? Precio del m² de Durlock. Y si el techo también va en placa: cómo hacer un cielorraso de Durlock.
Cómo dividir un ambiente con Durlock para hacer un dormitorio más
Una de las aplicaciones más habituales del sistema es justamente dividir un ambiente existente para crear un dormitorio adicional. Fue lo que quiso hacer Lucas en su departamento de Rosario y es un caso donde conviene pensar bastante más que en la pared.
El tabique puede ser sencillo de ejecutar; el dormitorio nuevo, en cambio, tiene que funcionar como dormitorio.
Antes de decidir la ubicación de la pared, yo empezaría dibujando el ambiente actual y marcando:
- Circulación
- Ubicación de puertas
- Ventanas
- Ingreso de luz natural
- Ventilación
- Muebles
- Tomas eléctricas
- Iluminación
- Espacio para abrir puertas
- Medidas a ambos lados del tabique
No tiene sentido construir una pared técnicamente perfecta si después generás un espacio incómodo o inutilizable.
Definí primero dónde va a quedar la puerta
Si el nuevo dormitorio necesita acceso, la abertura debería formar parte del planteo de la estructura desde el principio. No conviene armar un tabique completo y después decidir «recortar un hueco». La zona de una puerta necesita resolverse correctamente dentro de la estructura del sistema.
Además, fijate hacia dónde abre la hoja y cuánto espacio consume. En departamentos chicos, este detalle puede modificar por completo la distribución.
- Los refuerzos para anclar la carpintería se prevén en la estructura, antes de emplacar.
- Alrededor del vano, las placas se cortan en «L»: ninguna junta coincide con la línea del dintel ni con la de las jambas.
- El marco tiene que ser uno pensado para el sistema; según las preguntas frecuentes de Durlock, los marcos estándar no son aptos.
Pensá especialmente en el aislamiento acústico
Cuando dividís un ambiente para hacer un dormitorio, la pregunta suele aparecer enseguida:
«¿Una pared de Durlock realmente sirve para separar dos habitaciones?»
Una pared de construcción en seco correctamente configurada sí puede ofrecer prestaciones acústicas relevantes. Para la pared simple, con una placa de 12,5 mm por cara, Durlock informa 37 dB sin aislante y 45 dB con lana de vidrio de 70 mm en la cámara.
Eso no significa que cualquier combinación de una placa y unos perfiles produzca automáticamente el mismo resultado. La composición importa. Si el objetivo del tabique es separar un dormitorio de un estar o de otro dormitorio, yo no dejaría la aislación como un agregado opcional decidido a último momento.
Y un detalle que en departamentos se pasa por alto: el tabique tiene que llegar a la losa. Si termina contra un cielorraso suspendido, el sonido pasa por arriba.
Altura y resistencia al fuego
Para un tabique simple con placa estándar de 12,5 mm y montantes cada 0,40 m, Durlock informa una altura máxima de 4 metros. También informa para esa configuración una resistencia al fuego de 30 minutos, respaldada por ensayo del INTI.
4,00 m
altura máxima con montantes cada 0,40 m; 3,75 m cada 0,48
30 min
de resistencia al fuego, ensayo INTI (IRAM 11950); 60 con placa RF de 15 mm
37 / 45 dB
de aislación acústica, sin y con lana de vidrio de 70 mm (IRAM 4063)
Ficha «Pared Simple Durlock», una placa por cara. La altura se calculó con viento según CIRSOC 102, sismo de la zona de Buenos Aires y una deflexión de L/500.
Estos datos sirven para entender algo importante: una pared de construcción en seco no es simplemente un elemento decorativo. Es un sistema técnico cuyas prestaciones dependen de cómo está compuesto e instalado.
Comprobación antes de cerrar el dormitorio
Antes de colocar la segunda cara, parate físicamente dentro del espacio que va a transformarse en dormitorio. Comprobá:
- Que la puerta pueda funcionar correctamente
- Que las instalaciones estén donde las necesitás
- Que hayas previsto tomas e iluminación
- Que el aislante esté colocado
- Que no falten refuerzos previstos
- Que la distribución siga siendo cómoda
Si estás modificando instalaciones eléctricas o existen requisitos reglamentarios sobre iluminación, ventilación, habitabilidad o evacuación, revisalos con el profesional correspondiente antes de dar la obra por terminada.
La pared puede tardar relativamente poco en hacerse. Vivir con una distribución mal pensada dura mucho más.
Más formas de ganar espacio sin obra húmeda: ampliaciones y remodelaciones en seco.
Errores frecuentes al instalar Durlock y cómo evitarlos
Hay errores que aparecen una y otra vez porque parecen decisiones menores.
Tratar la distancia entre montantes como una medida aproximada
«Un perfil por acá, otro más allá y después veo cómo cae la placa» es una mala forma de empezar. La estructura tiene que responder a una modulación definida: 0,40 m con placa vertical.
Confundir los tornillos T1 y T2
Es fácil pensar que, como ambos forman parte de una misma pared, son intercambiables. No lo son. Recordatorio rápido: T1, perfil con perfil. T2, placa con perfil.
Empezar a emplacar sin revisar la estructura completa
Este fue uno de los aprendizajes más claros en el trabajo con Lucas. Podíamos haber intentado seguir adelante y adaptar placas, pero hubiera sido una forma de esconder un problema debajo del siguiente paso. Preferimos desarmar lo necesario, corregir la modulación y recién después volver a cerrar.
Apoyar directamente las placas sobre el piso
En lugar de respetar la separación indicada por el sistema: 1,5 cm según la guía rápida de Durlock, entre 10 y 15 mm según la ficha técnica.
Cerrar demasiado pronto
Antes de colocar la segunda cara tienen que estar resueltos aislantes, instalaciones y cualquier refuerzo previsto. La mejor oportunidad para detectar que falta algo es cuando todavía podés verlo.
Creer que una junta se arregla simplemente aplicando mucha masilla
La terminación necesita masilla y cinta de papel siguiendo una secuencia. Más material no compensa un procedimiento incorrecto.
Mi regla antes de pasar de etapa
Cuando trabajo con construcción en seco uso una regla simple: no continúo porque «más o menos quedó bien»; continúo porque ya comprobé lo que después voy a tapar. En la práctica:
- Replanteo.
- Compruebo.
- Armo estructura.
- Compruebo.
- Coloco primera cara.
- Compruebo interior.
- Cierro.
- Compruebo fijaciones.
- Recién después termino juntas.
Esa secuencia ahorra muchísimo retrabajo.
Cómo saber si una pared de Durlock quedó bien instalada
Antes de pintar conviene hacer una última revisión completa. Empezá observando el tabique desde cierta distancia. La pared tiene que verse recta y mantener un plano regular. Si disponés de nivel o regla larga, podés comprobar distintos sectores.
Después revisá las fijaciones. No debería haber tornillos que no hayan tomado correctamente el perfil, cabezas sobresalidas ni zonas claramente sueltas. También conviene mirar los encuentros con paredes existentes, techo y aberturas.
En las juntas, prestá especial atención a la terminación. Con luz frontal, muchas imperfecciones pasan desapercibidas. Con una luz lateral aparecen enseguida acumulaciones de material, marcas, depresiones o bordes. Por eso siempre prefiero detectar esos problemas antes de aplicar pintura.
Revisión final, antes de pintar
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Una pared derecha no siempre es una pared bien hecha
Esto es algo que también aprendió Lucas con su dormitorio. Cuando llegué, una parte del tabique visualmente no parecía desastrosa. Podía mirarse rápido y pensar: «Bueno, está bastante derecho».
Sin embargo, al revisar cómo estaba construido aparecieron la modulación irregular y las fijaciones equivocadas. Por eso una comprobación final no debería limitarse a la estética: la segunda mitad de la lista es la que no se ve.
En construcción en seco, una buena terminación empieza mucho antes de la masilla.
¿Realmente sirve una pared de Durlock para separar habitaciones?
Sí, siempre que estemos hablando de un sistema correctamente elegido y ejecutado. Esta duda aparece especialmente entre personas acostumbradas exclusivamente a paredes de mampostería. Lucas me hizo prácticamente la misma pregunta cuando estábamos rehaciendo su tabique:
«¿Pero esto sirve de verdad para separar un dormitorio?»
La respuesta no depende solamente de que el material «sea Durlock». Depende de la composición completa del tabique.
Para la pared simple, Durlock informa 37 dB sin aislante y 45 dB con lana de vidrio de 70 mm. También existen configuraciones con prestaciones determinadas frente al fuego; en el caso que comentábamos, Durlock informa una resistencia de 30 minutos con ensayo del INTI.
Para tabiques simples, la documentación técnica establece además condiciones y límites de altura, con referencias de hasta 4 m para el sistema correspondiente.
Todo esto refuerza una idea que para mí es central: construir con placas de yeso no significa improvisar una pared liviana. Significa montar un sistema.
Si cambiás distancias, fijaciones, cantidad o tipo de placas, aislación o forma de ejecución, también podés cambiar su desempeño. Por eso, cuando necesitás alcanzar una prestación concreta, por ejemplo determinado aislamiento acústico o resistencia al fuego, hay que seleccionar una solución documentada que efectivamente entregue ese resultado, en lugar de asumir que cualquier pared de Durlock se comporta igual.
Qué es y cómo se diferencia de la obra húmeda: qué es la construcción en seco. Y el panorama del sistema en el país: construcción en seco en Argentina.
Conclusión: instalar Durlock es sencillo cuando dejás de improvisar
Después de terminar el dormitorio en Rosario, Lucas miró la pared y me dijo:
«Si me lo explicaban así desde el principio, no arrancaba inventando».
Para mí, esa frase resume bastante bien cómo instalar Durlock correctamente. No es un sistema difícil. Tampoco es solamente cortar perfiles, poner placas y tapar uniones.
Una buena instalación depende de respetar la secuencia: replantear, montar soleras, colocar los montantes con la modulación correspondiente, usar cada tornillo para la función prevista, emplacar correctamente, resolver el interior antes de cerrar y terminar las juntas con masilla y cinta. La mayoría de los errores que obligan a rehacer trabajo aparecen cuando uno se saltea una comprobación.
Por eso, si estás instalando Durlock por primera vez, mi recomendación es simple: no tengas apuro por cerrar la pared.
- Medí dos veces.
- Revisá la estructura.
- Confirmá las fijaciones.
- Pensá las instalaciones.
- Y recién después colocá la siguiente placa.
La pared va a avanzar un poco más despacio durante las primeras etapas, pero probablemente termines mucho antes que si tenés que abrirla nuevamente para corregir algo que quedó escondido.
Preguntas frecuentes sobre cómo instalar Durlock
¿Cada cuántos centímetros van los montantes de Durlock?
Durlock contempla separaciones de 0,40 o 0,48 m entre ejes según la configuración del sistema. Cuando las placas se colocan verticalmente, la indicación es colocar los montantes cada 0,40 m.
No conviene interpretar estas distancias como un rango aproximado entre 40 y 48 cm. La modulación debe definirse correctamente antes de montar la estructura.
¿Qué tornillo se usa para unir perfiles de Durlock?
Para unir perfil con perfil se utiliza tornillo T1: punta aguja y cabeza tanque, extraplana.
Durlock indica que no debe utilizarse T2 para resolver la unión entre perfiles: su cabeza trompeta no aprieta chapa con chapa y su rosca no llega hasta la cabeza.
¿Para qué sirve el tornillo T2?
El tornillo T2 se utiliza para fijar las placas a la estructura metálica. Una forma fácil de recordarlo es: T1 = perfiles. T2 = placas.
¿Cada cuánto se colocan los tornillos en las placas?
La ficha técnica de la pared simple de Durlock indica 25 o 30 cm en el centro de la placa y 15 cm en los bordes, sobre el montante, con el tornillo a 1 cm del borde. La guía rápida lo resume en 30 cm en el campo y 15 cm como máximo en las juntas.
¿La placa de Durlock debe tocar el piso?
No. La guía rápida indica dejar 1,5 cm de separación respecto del piso, y la ficha técnica, entre 10 y 15 mm: coinciden en el máximo. Esa luz evita que la placa tome humedad del piso por capilaridad.
Ese espacio tiene que contemplarse durante el montaje y no corregirse después de haber atornillado completamente la placa.
¿Se puede colocar Durlock sin experiencia?
Una persona cuidadosa puede comprender y ejecutar muchas etapas de un tabique interior sencillo, siempre que siga el sistema y no improvise medidas o componentes. El punto clave no es solamente tener habilidad manual: hay que saber qué se está instalando y por qué.
Cuando aparecen instalaciones, situaciones complejas, exigencias específicas de fuego o acústica, o dudas sobre la estructura existente del edificio, corresponde apoyarse en profesionales especializados. Para elegir uno: cómo elegir una empresa de construcción en seco.
¿Qué se coloca dentro de una pared de Durlock?
Dependiendo del objetivo del tabique, puede incorporarse material aislante dentro de la cámara, como lana de vidrio o de poliéster, para mejorar determinadas prestaciones térmicas y acústicas. Además, por el interior pueden pasar instalaciones previstas en el proyecto.
La ficha de Durlock ordena las instalaciones y los refuerzos antes de la primera cara, y el aislante después de ella. Todo tiene que estar resuelto antes de colocar la segunda cara de placas.
¿Cómo se tapan las juntas de Durlock?
Las juntas se terminan utilizando masilla y cinta de papel microperforada, siguiendo las etapas del sistema de tomado de juntas. No recomiendo intentar ocultar las uniones solamente aplicando una capa gruesa de masilla: la cinta forma parte del tratamiento.
La cinta tramada, según las preguntas frecuentes de Durlock, queda para pequeñas reparaciones.
¿Una pared de Durlock aísla el ruido?
Depende de la configuración. Para la pared simple con una placa de 12,5 mm por cara, la ficha de Durlock informa 37 dB sin aislante y 45 dB con lana de vidrio de 70 mm en la cámara (IRAM 4063).
No hay que asumir que cualquier pared de placas alcanza automáticamente esos resultados: cantidad y tipo de placas, estructura y material aislante influyen en el desempeño.
¿Qué altura puede tener una pared de Durlock?
Para el tabique simple considerado en esta guía, con placa estándar de 12,5 mm y montantes cada 0,40 m, Durlock establece una altura máxima de 4 m. Con montantes cada 0,48 m, la ficha baja a 3,75 m.
Para alturas o configuraciones distintas, conviene consultar la solución técnica específica en lugar de extrapolar las mismas medidas.
¿Durlock sirve para hacer un dormitorio nuevo?
Sí. Una aplicación habitual de los tabiques de construcción en seco es dividir un ambiente para generar una habitación adicional. Además de construir correctamente la pared, hay que planificar puerta, circulación, instalaciones, aislamiento, iluminación, ventilación y las condiciones de habitabilidad que correspondan al lugar donde se realiza la obra.
La ventaja es que podés definir prácticamente todo esto con la estructura abierta antes de cerrar las placas.
Fuentes
Documentos técnicos de Durlock, que son la referencia de todas las medidas de esta guía, y la tienda de la que salen las medidas de los tornillos. Consultados el 26 de septiembre de 2026.
| Fuente | Tipo | Qué aporta |
|---|---|---|
| Durlock: Construcción Sistema Interior. Pared Simple Durlock® (PDF) | Fabricante | Perfiles, modulación de 0,40 o 0,48 m, fijaciones, emplacado, T2 a 25 o 30 cm y 15 cm, luz de 10 a 15 mm, altura máxima, fuego (INTI, IRAM 11950), acústica (IRAM 4063) y consumo por m². |
| Durlock: guía rápida de instalación (PDF, impresión de noviembre de 2018) | Fabricante | Replanteo con tiza y línea, montantes 1 cm más cortos, luz de 1,5 cm con el piso, cómo cortar la placa y tomado de juntas en capas. |
| Durlock: Soluciones Durlock, seguridad en cielorrasos (PDF, 2011) | Fabricante | Diferencias entre T1 y T2 y por qué el T2 no sirve para unir perfiles; tabique hasta la losa. |
| Euroseco: preguntas frecuentes sobre Durlock | Técnica | Reproduce las preguntas frecuentes de Durlock: cinta tramada, marcos para el sistema y ubicación de montantes. |
| Easy Argentina | Mercado | Medidas de los tornillos T1 y T2 que se venden para el sistema (consulta del 26/9/2026). |